动漫手办模型基本入门教程

-- 动漫手办 模型制作的基本技巧 模型制作的基本技巧（入门篇）

模型制作十分自由，纯粹是从自己个人喜好出发。造成怎样不重要，最重要是自己喜欢 （这是模型制作的宗旨，笑）。

模型制作分为三级： 初级、中级和上级。 不过划分标准也不是很明确。 初级主要是模型表面 水口位处理，手工上色。中级是模型夹缝的填补以及模型打磨、上色、画线。 高级主要是利用胶板和不地（一种树脂）对模型进行改造。

在国内模型业还是刚起步， 有很多工具都很难买到， 这对许多朋友向更高一级发展造成不少 困难，真是十分遗憾，不过我相信明天会更好的。

先介绍初级制作。工具是剪刀（最好是模型剪）、介纸刀、指甲剪、当然还有模型油、开油 水和油笔。

在制作模型之前应先看清楚说明书的说明。 一是检查模型件数是否齐全， 二是决定组合的先 后次序。 如果有一些零件已经脱下来，就要另外用盒子装好以免丢失。接着就是剪下模型零件了。 剪零件十分重要， 尤其是对不上色的朋友而言。 一般人都希望尽快把模型砌好， 所以很多时 会贪方便，就用手把零件直接扭下来。这样万万不可。

因为这样会使零件表面有凹凸纹或凹位出现。

所以一定要用剪刀， 剪的时候要很小心， 不能沿模型表面剪， 这样很容易剪下一大块， 要离 表面 1 或

2mm 处剪。然后再用介纸刀切平。如果你决定上色的话，就要用沙纸磨平。 顺序是先用较粗的沙纸打磨至接

近零件表面，再用较幼的沙纸打磨至接触零件表面。 如果你不上色，就不要用沙纸磨，这样很容易会磨花零件表面的。 有的部分用剪刀很难剪，这时可以用指甲剪。

跟着可以组合了。 如果你的模型是要上胶水的， 就必须在上胶水之前先试试组合一下， 然后 才把胶水涂在一面再合上另一件。

另外要注意组合的顺序， 因为有的零件是要先粘上贴纸或上色的（如高达的眼部零件） 合好后就可以。组 上色了。 这就由个人的喜好决定了，你可以完全不上色、上部分、或完全上色。对入门者，我建议大 家先试试部分上色，技术熟练后再学完全上色。 上色分为手工上色和用喷笔上色。上色具体方法会在中级制作那里详细介绍。

上好色后就可以画线的。因为大部分模型的色彩比较单调（象高达就只有红黄蓝三种色）， 所以要突出模型的立体感就必须给模型凹下的线位上黑色，这就叫画线。

画线的方法也有许多种，万岱公司有一种专门画线用的油笔（在较大的模型店有售）， 0.5 mm 有点粗，不过比较方便，适合入门者。

用这种笔上线手要定， 万一出界了， 如果你是没有给模型上色的话可以在油未干时抹去出界 的部分（最好的工具是手指，笑）。如果你有给模型上色，画出界时就要用开油水轻抹掉出 界部分。另外一种方法是渗线法。是将油漆用开油水开稀，比例是

1 ：3（油漆 1 ，开油水

3 ）。然后用最细的画笔沾上一点开稀后的油漆点在凹线上，

让油漆慢慢渗满凹线。 等油干后再用开油水抹去油漆出界的部分。 要注意的是油漆分为水性 和油性，当你用水性油漆给模型上色时，

就要用油性油漆上线。 因为油性的开油水不会抹去水性油漆。 相反， 用油性油漆上色就要用 水性油漆上线。这点十分重要。

模型制作基本技巧 —— 打磨和手涂漆

当模型组合好后，模型表面会有许多夹缝，这样会严重影响模型的外观，所以必须要对 模型夹缝进行修补。主要的工具是补土、锉刀和砂纸。 另外要注意的是模型在组合时必须下胶水，否则夹缝修补后很易又裂开。

补土也叫不地， 是专门用来填补模型夹缝的一种有机树脂。 种类也有许多， 一般较常用的是 田宫公司的。在广州许多较大的模型店都有售。

使用时用适当的工具沾取适量抹在想填补的接合线上或凹处，抹的时候要施加一定的压力， 将补土填满凹处的每一角落。补土的成份中含有可溶解塑料的溶液，

所以接触到模型表面时不易脱落

。但因其中的溶液会挥发， 所以当它完全干燥硬化后体积会缩小一点。 当我们上补土时就要 多补一点。使补土有足够体积应付打磨需要。

等补土完全干后（约四五小时）就可以进行打磨了。先用锉刀锉，要顺着弧度，当锉得差不 多时（要自己判断）就换砂纸打磨。砂纸号码越大，代表颗粒越细。

通常先用 400 号，再用 600 号、 800 号。使用 800 号以上的砂纸时最好沾一点水来打磨， 这样表面会更平滑。

有时补土会填了模型的凹线，这时可在补土未干时用刻刀或牙签刻回凹线。

打磨好后就要喷上一层水补土， 它是液状的， 主要能检查修补打磨的情况。 同时它是浅灰色 的，可以用来作模型的底色。

当发现要再修补时就要放上一天，等水补土干后再修补打磨。

打磨好后就可以上色了。大家可以用手涂也可以用喷笔。手 涂优点是可以涂一些较细的地方， 不过涂较大面积时就容易出现笔痕。 喷笔喷大面积时十分 均匀，油层比较薄，效果比较好，但细小的地方就要用分色纸，比较麻烦。

先介绍手涂漆的方法。

常用的模型油漆一般有水性油漆和油性油漆。 我个人觉得油性比较快干， 手涂时较均匀， 而 水性就比较适合用于喷笔。 要注意的是水性和油性两种油漆是不能混合的。 而且使用前必须 稀释。

上色前先搅拌油漆使之均匀。 用笔毛较软的画笔沾一些涂料， 并在瓶口轻刮一下， 调节笔上 的含漆量。下笔时由左至右，以稳定均匀的力道移动。

涂完第一笔后， 下一笔也是由左至右涂， 并且和第一笔的边缘重叠一点点。 下笔时力道要轻， 要有让笔上的油漆轻轻流在表面的感觉，动作越轻，笔痕越不明显。

涂的时候要注意何时要再沾上油漆， 不要等到笔上没油漆才沾上， 要尽量保持画笔在湿润状 态。

等第一层油漆差不多干时（七八成吧），可以上第二层油漆，方向和第一层垂直。这叫 “十 字上色法 ”。上第二层色力道和方向要更小心

。因为第一层还未干透，太大力会刷起第一层。 当第一层油漆未干透再加上第二层新漆，这样就比较容易处理好笔痕，使之不明显。

另外，如果模型的底色比较鲜艳，而涂上的颜色遮盖力又弱，这样颜色看起来就不均匀了。 所以最好先上一层白色或浅灰作底色。这样效果才比较理想。

模型制作的基本技巧 —— 喷漆的方法

今天， 我们制作模型常用到喷笔。 喷笔是使用压缩空气将模型漆喷出的工具， 相信接触过美 术的朋友对它不会陌生。

用喷笔上色比较均匀， 而且可以做出迷彩和旧化的效果。 喷笔的成本比较贵 （主要是气泵贵， 要四、五百块），不过懂得保养可以用很久。

如果您想做出完美的模型和手办的话，我建议您尽可能拥有一套。

喷笔的品种有不少。 我接触到的在市面上常见的有 GUNZE 和田宫的产品。 GUNZE 的喷笔 使用比较简单，喷嘴的口径是固定的而且可以更换喷嘴。

通过调节喷嘴的旋扭来控制油漆喷出的面积，喷笔上的扳机控制出气量。喷嘴的口径有 0.

2 和 0.5 。我目前也是使用这种喷笔。 田宫的喷笔是双动式，按下扳机可控制出气量，而往后拉动的力道就

控制油漆喷出的面积。 使用时两者要同时控制在适当的位置，这须要不断练习才可控制自如。

在上色之前首先要调好油漆， 最重要的是稀释油漆。 为控制油漆浓度， 一般用吸管来控制溶 剂的份量。 用多少溶剂来稀释这就要视情况来决定， 一般田宫的油性漆比例是溶剂比油漆略少， 接近 1 ： 1 。水性漆只要加少量溶剂就可以了。

如果油漆太浓， 可以增加气压来配合， 如果油漆太稀， 可以降低气压及拉远和模型表面距离 来配合。

在用喷笔上色之前先要进行试喷。 这样可以测试油漆的浓度和面积以及喷出的效果。 如有问题， 就要马上改进。 不要冒然用模 型来试，可用硬纸板或报纸来试。通过试喷，调节好喷嘴的角度、

气压的大小和喷漆的距离。

试喷没问题后可以正式上色了。 上色的方法和手涂漆一样， 是用十字交涂法。 按十字交 “喷 的方法就可以将模型喷得十分均匀不会堆积过厚了。

一般来说，是先组合好模型，再打磨，再喷漆。不过有的部件要先上色，这就要好好运用分 色纸了。分色纸的运用对用喷笔上色来说十分重要。

用分色纸可以控制喷出的面积范围。 特别是做手办时， 我们常要用分色纸按模型的弧度贴好， 遮好已上色的地方。这一步有时比上色还费时，大家一定要耐心做好。

乾扫的方法

为了使我们的模型更具立体感，我们对它的表面进行处理。 WASH （即渗线）是用来强调 模型表面的凹处使之更凹陷，而乾扫是强调凸起处，使之更为凸出。

模型表面经过这两种技巧处理后，凹凸对比会十分明显，所有细节都可漂亮呈现出来。

1 ．基本工具一由左至右分别为英国 HUMBROL 的 珐琅漆、油书颜料、模型笔刷、白色卡纸、棉布。 理论

上，各种油漆均能用来乾扫，但是 如以效果 的好坏来说时，便应选择乾燥速度慢、粒子细的油漆。

不论以使用效果或以世界流行度来看， HUMBROL 的珐琅漆可说是采用度最高的模型 漆， 跟其它晶牌的珐琅漆比较起来， HUMBROL 的粒子细致、涂布均匀，非常适合乾扫。

如果您 一向采用其它品牌来乾扫，那麽建议您不妨换用此品牌试试，效果绝对令您满意。

2 ．用根小棍子将沈淀在瓶底的浓稠状油漆挖出些许来使用。

此因乾扫时，笔刷上应保有最低量的 油漆粒子，如此效果才含好，而为了兼顾颜色的饱和 度，才使用这种沈淀的高浓度油漆。

以使用的份量来看， 乾扫所使用的量很少， 一瓶漆可以用上很长的一段时间， 所以笔者通常 是把一般用 漆和乾扫用漆分开使用（即是加购数瓶专供乾扫使用），随时系持瓶底的沈淀 以供乾扫之用。

3 ．除了 HUMBROL 的珐琅漆外，再挤些油画颜料出来。

前面有提到，粒子细、乾燥速度慢是选择 要素，而油画颜料不但粒于细，乾燥速度更是其 慢无比，所以它也是上佳的乾扫材料。在 WASH 的技巧中，己使用油画颜料当主角了， 现在达乾扫技巧中也插上一脚，因此您应能了解油画颜料 在模型的上色领域中占有多重要 的地位，所以不 要怀疑它的功能，到美术材料行选购数条来使用吧！

4 ．在进行乾扫前，模型应该先 WASH 处理过。

如果先乾扫再 WASH 的话， WASH 所用的溶剂及擦拭的动作包准含完全毁掉乾扫的效果。 当我们 WASH 时，模型就好比全身洗了个澡，为了让後续的「化妆」（乾扫）能完全附著 而不受到影响， WASH 後一定要放到完全乾燥後 （最起码一整天） ，才能进行乾扫的步骤。

5 ．选取一支乾燥（起码一天没洗过或碰过溶剂）的笔所沾上油漆。乾扫用的笔刷，笔毛不 宜过长， 如果您

有把握的话，可将笔毛修剪掉约

1／ 3 的长度。

笔毛的材质愈软， 效果也会愈好， 所以如能多准备个几支高品质的笔刷 将有助於乾扫效果。

6 ．将沾上油漆的笔刷，在一块棉布上来回的刷动。 此举是将笔刷上的油漆刷掉绝大部份， 并使笔毛上只均

匀的附著少许油漆而己。乾扫的要点在於油漆的浓度及笔刷上油漆的多寡 简单的说，笔刷是愈「乾」愈好。 愈乾，扫出的笔触愈少，效 愈柔和，比较符合乾扫的要求。反之，笔刷上 如果仍含有多量 的油漆，那麽扫出的笔触愈多愈明额，效果将变成「湿扫」。您可以自行实验比较各校不同 「乾度」所扫出的效果。

7 ．检查笔刷上油漆多寡的方式。将笔刷 在一张白色的卡纸上来回扫动，如果呈现出一条 条或一沱沱的明显

油漆痕迹时， 表示笔刷上的油漆过多， 应该再用棉布刷掉一些； 如果出现 的是淡淡的均匀颜色，则为适当的浓度。

8 ．将己处理好的「乾」笔刷，轻轻的在己完成的模型表面来回扫动。扫的方向、次数、力 道统 统没有所谓

的标准可言，完全由您的需求来决定，唯一可确定的是，扫的次数愈多效 果愈明显 （力道过重反而含将油漆刷棹，效果不一定好）。 一开始乾扫的时候，您可能看 不到任何效果或颜 色（不要急！这才是最佳状况，因为如果一扫下去便能看到效果时，表 示您的笔刷上的漆油过多 了），但随著扫动的次数增加，模型表面的各种凸出物的边线、 陵角均含沾上淡淡的油漆，使得各种细致构造均能明显的「浮」出来。

9 ．乾扫的颜色选择纯属个人的喜好，没有死板的规定。乾扫的主要目的是强调凸出物的轮 廓，所以 只要达

到这个目的，不论什麽颜色都是可以使用的。大多数同好采用的原则是浅 色系，道理很简单，此因任何颜色的物体，受到大量光线照射後 的反射光含呈现出非常浅 的颜色（最浅的呈现出白色），所以浅土色、浅绿色、浅灰色、黄色、 白色等颜色是最常 使用的。但也有不少同好，制作浅色系的模型时， 使用深灰、 黑色等等的深色来当乾扫的颜 色，也能将表面拍部表现的很生动 。前围中使用浅绿色扫第一次，用土黄色加上一点白色 油昼颜料混合成浅土黄色 （油昼颜料可和 HUMBROL 漆混合调色） ， 使用这颜色进行第二 次乾扫。

10. 进行第二次的乾扫，使表面细节更加的明显。 为了使您的作品更有层次，通常要进行 数次的乾 扫、颜色

则是一次比一次浅，例如绿色战车可用浅绿一浅土一黄一浅灰的顺序来 妇。

随著颜色逐 次变浅，乾扫的区域也要随之缩小并取舍，这麽做等於是强调模型的整体立体 感，否则整个模型到处都扫上同样的颜色便没什麽「轻重」可分了， 看起来像是同一种光 线照射的结果，没有高光及阴影的表现（乾扫的深浅） 当然立体感也因此降低许多，失去 了「人造光线」的意义。

进行重覆干扫时要注意，笔刷上含慢慢累积出过量的油漆，导致「湿扫」的现象出现」，碰 到这种状况时得换支新笔刷才行（所以您得多准备几支乾扫笔刷才能应付）。

11. 左边只喷上底色。右边经过 WASH 及乾扫。

高达模型制作的基本技巧补土篇

一般来说， 做模型只会用到三种补土：一种是补普通接缝用的补土，另一种是造型补土，还 有水补土。 首先讲普通补土：

这一类型的补土个人比较推荐田宫的灰色补土和君氏的速干补土。 田宫的补土干的时间比较 慢，补好以后粘接性强，不会干，使用前不用稀释，粘性不错。这种补土一般来说干以后会 比刚涂上缩一些水， 所以建议多涂一些； 而郡氏的补土干起来很快，缩水也更厉害，所以补 缝时涂的要比田宫的多。 两种补土涂的时候都要用力压， 把补土压进夹缝， 涂的工具可以用 油画刀或者白铁皮自己做，可以做成侧面看起来呈

L 型的工具，这样用起来顺手一点。值

得一提的是， 补土经常会粘在涂补土的工具上， 可以用稀释液涂在干的补土上再涂， 这样子 可以减少浪费。

普通补土的图片如下

郡氏的快干补土，价格 15 元左右

郡氏的另一种快干补土，价格 20 元左右

田宫的普通补土，价格 20 元左右

然后讲一下造型补土：

造型补土以田宫的比较常见， 所以就拿它来讲了。 造型补土使用的时候和泥塑差不多， 主要 用来大型化零件、填空隙、追加细节等特殊处理之用，一般来说可以用刻线针、美工刀、笔 刀等工具去切削它， 切削要等它半硬化的时候进行，不能太用力， 以免变形。 造型补土也可 以用原子灰代替， 如果不明白的话， 就是修撞过的车的时候， 填撞凹陷处的那个黄不拉几的 东西，挺便宜的， 15 块钱一公斤左右，一般来说常见的是四公斤装的，使用期限是半年到 一年，所以千万别省着用，拿来做地台什么的挺不错的。

至于模型杂志上说的 SSP-HG ，其实这东西已经不属于补土了，但用途和补土一样所以也 归在补土一类。 买来是一盒像爽身粉之类的细粉，一瓶紫色瞬间接着剂和一小支柔软剂用来延缓工作时间。 用的时候取一点粉， 滴出适量瞬接剂混合后调出类似糊装物， 硬化时间不到一分钟， 硬化后 可以打磨削切。 用途和保丽补土差不多， 填缝什么的， 特别是有些补土吃不牢地方用这东西 就没问题了。好处多多，硬化速，无收缩，气泡少，附着力强，所以现在很多日本的模型师 都把它取代了以前的 Mori Mori 。缺点是硬化太快 （ 虽然可以加柔软剂争取多一点时间 ） ，有

时候刚填完一个零件发现剩下已经全部干了， 所以不能一次调太多。 还有就是这东西是利用 化学反应，所以硬化时会产生剧臭，还会冒烟

（ 寒~~） ，Max.Jr. 曾被熏到两眼发红（奸笑

中，活活……），直流眼泪，现在为了保命，用的时候都会开抽风机。当然价钱贵

（1500Y

EN） 也是一大问题， 所以基本上能用保丽补土 （或原子灰 ） 就别用 SSP-HG 。最后提一下， 有 人说

这东西能用爽身粉加顺间接着剂自己调， Max.Jr. 试过，不行，粉一接触胶水就冒出一 丝烟马上变硬，根本没时间给你加工，而 SSP-HG 里的瞬间接着剂应该加了什么特殊的东 西。我想之前发明这种方法的人应该是先把粉放在需要的地方， 麻烦，还不如不用。

再加顺接剂， 但这样好像很

快干造型补土，价格 30 元左右

造型补土，价格 30 元左右

下面讲水补土： 水补土是用来检查打磨情况用的，一般来说，市面上卖的水补土有两种，一种是喷罐装的， 一种是玻璃罐装的， 玻璃罐装的比较便宜， 适合有喷笔或喷的人使用， 喷罐装适合没有上 述工具的人使用，不过喷罐的效果不好， 买支喷笔喷什么都好，水补土有各种规格的， 号越 小表示越细， 应根据模型来选择不同的水补土。 喷完以后用 1200 号砂纸沾水打磨， 磨到没 有凹陷为止，磨完以后再喷一遍就可以进行上色了。

市面上常见的几种水补土的图片如下：

郡氏 1000 号喷罐装水补土， 30 元左右

郡氏 500 号喷罐装水补土， 40 元左右

郡氏 1000 号喷罐装水补土（白）， 45 元左右

郡氏 1200 号喷罐装水补土（德用）， 45 元左右

郡氏 1000 号玻璃瓶装白色底漆， 25 元左右，这个东西 （Mr.Base White 1000） 和 1000 号白色水补土

（Mr.White Surfacer 1000） 是不同的。 Mr.Base White 1000 是一种类似 底漆的油漆，不是水补土，我

有时用来调色也可以的。这东西绝对比白色水补土好用， 大家 知道白色是遮盖力非常差的颜色，但这东西的遮盖力极强，在上一些鲜艳的色彩前

黄、蓝、肤色等 ） 先用它打一层底就不会出现颜色发瘀的现象了。一般

（ 如红、

Max.Jr 是先用灰色

水补土，然后 Mr.Base White 1000 ，最后主色。 Mr.White Surfacer 1000 不好用， 不推荐。

郡氏 1000 号玻璃瓶装水补土（灰）， 25 元左右

高达模型制作的基本技巧贴纸篇

模型里总共有三种贴纸：普通贴纸、水贴纸和压力贴。 普通贴纸没什么好讲的，撕下来贴上就行，下面讲一下压力贴和水贴的使用。

首先讲压力贴：

压力贴就是 MG 模型中配的那个 “塑料片 ”，这东西用起来很方便， 只用把图案剪下来， 不用 太按照边缘剪， 只要图案完整就行了， 把 “塑料片 ”剪下来的部分用分色纸固定在要贴的地方， 用指甲盖刮，爱怎么刮就怎么刮，只需注意两点：

1 ：不能让贴纸移动； 2 ：图案要全部刮

到，不能疏漏。 刮到透过 “塑料片 ”看起来有点模糊后， 就轻轻的揭起 “塑料片 ”，就贴上去了， 效果不错，使用简单，不过就是有点脆，要注意保护。

制作模型时，水贴纸是不可或缺的重要零件。 有了它，原本平凡的作品会变得五彩缤纷，普

通的塑胶作品也会成为具有 [ 生命] 的作品。基本上，水贴纸的构造是在一张涂有水溶性背 胶的纸张上， 利用印刷的方法将稍带点弹性的特殊油墨印在背胶上面， 最后在每个图案上加 印一层透明薄膜，如此便成为水贴纸。

水贴纸也如同模型一般，品牌、比例、类别等种类繁多，水准也有高低差别。通常每盒模型 中均附有水贴纸可供使用， 但是这种大量生产的产品无法满足所有的同好 （每个人都贴一样 的贴纸，岂不是跟穿制服一般的无趣！），所以市场上便有厂商生产另类水贴纸以餐同好。 这种商品专门针对现有的模型种类， 而且大部份水准均优于模型厂商的产品 （现已常见模型 厂商委托这种水贴纸专门厂商生产， 以提升模型整体水准）， 图案的选择性也非常广泛，所 以如果您想制作与众不同的作品，不妨选购这类水贴纸来使用。好的水贴纸须具备图案薄、 背胶粘、颜色饱和、印刷套色准确的优点。

详阅说明书，把需要的图案剪下，为了避免遗漏， 最好是要用时厂剪下。剪的时候只要大略 的沿着图案四周下刀即可，图案旁边要保留一点底纸，以方便后续的动作。

通常， 每个图案的最上一层为透明薄膜， 而这种透明物质的范围会比图案本身大上一圈， 这 便是所谓的透明边。 透明边并非一定要完全去除才可， 但如果要去除的话可用剪刀小心的剪 掉，或者如图中用刀切除（切直线时可用尺辅助作业）。图案太小，用剪刀不方便剪时，可 直接用刀切除。

贴水贴纸的过程中最具关键性的一个步骤。 模型上完色后， 表面的油漆如放大多倍数来看时， 它会呈现如同砂纸一般的粗糙表面， 这种现象尤以消光漆的表面更明显。 贴纸的背面 （贴在 模型上的那一面） 为光滑面， 光滑面贴在粗糙面上的时候， 等贴纸的水份及背胶完全干燥后， 贴纸和油漆表面之间，便会产生许多极细微的小空隙（肉最完全看不到），而光线便会在这 种小空隙和贴纸间乱反射， 最后呈现在眼前的结果便是整张贴纸为反白、 亮晶晶的一块区域。 为了避免这种失真的效果出现， 解决方法便是 -- 贴纸要贴在光滑面上。 光滑面和光滑面密合 在一块时，其间便没有产生乱反射的小空隙存在。要在模型表面制作出光滑面有两种方法， 一是使用光泽漆来上色，二是上完色后加喷上光泽透明漆。图中两片零件均用消光漆喷出， 但左边的加喷上两层有光泽透明漆，由反光可看出它比右边的表面要光滑许多。

用镊子夹住剪下的贴纸，整个浸入清水中，泡个几秒钟，使之吸入足够水份。 整张贴纸均泡到水后， 将之取出平放在桌面上。 许多同好将贴纸泡在水中没取出来， 因而导 致贴纸和底纸在水中自然的分离。 较理想的方法应是放在桌面上， 让吸饱水的底纸慢慢的溶 解上面的背胶，而能自然的和图案分离（而非脱落在水中）。

放上二、三十秒后， 用手指轻轻的触动图案本身， 如果能平滑的自由移动时，表示图案已完 全和底纸分离， 可以移到模型上使用了。 图中左手的镊子夹住底纸边缘， 右方用根棉花棒将 图案推离底纸， 移动到模型表面上。 当然，您也可用手指头来进行这个步骤，只是要记得事 后将手指头上的背胶洗掉，以免弄得模型上都是这种背胶。

图案移到模型上，拿掉底纸后， 手指头上沾点水， 调整图案在模型上的正确位置， 您也可使 用其它工具来

调整位置，但要注意不要戳破了水贴纸。

确定位置后，使用面纸轻压水贴纸， 将大多数的水份及背胶吸掉。 做这个动作时， 有可能代 支将水贴纸推离定位，这时重覆上个动作再次定位即可。

11. 将棉花棒轻轻的压在水贴纸上面来回滚动，进一步将空气、水份推挤出来，使水贴纸 更加服贴表面。如果

水贴纸因而移位，便要再次调整定位。

贴纸软化剂（郡氏）， 15 元左右

什么是 Max 涂装法

首先你必须要有一支喷笔，而且是双动的 （double-action） 。双动的意思是往下按出气，再 向后按出油漆， 不像单动喷笔同时出气和油漆， 这样很难控制出漆量。 然后带调压的气汞也 是不可少的 （ 下面会提到为什么要带调压器 ） ，我的建议是要么什么都不买， 买了喷笔就配个 气汞，别为了省钱买那种一次性气罐，其实更浪费钱。

漆的方面，郡仕的油性 Mr.Color 系是最好的了，附着力强，颜色选择也多，但毒性也强， 味道很难闻，而且一旦出错，不易修改。 喷的时候要么在室外，在室内的话一定还要配一个 抽风设备。 所以初学者还是用水性漆比较适合， 缺点就是漆很容易剥落， 所以保护工作一定 要做好。

现在进入主题。到底什么是 Max 涂装法？简单来说就是在模型的边角、凹陷、不易受光处 喷黑色做阴影，然后在凸起、受光处喷白色，这样做出来的模型很真实，很有立体感。此方 法经由日本模界传奇人物 渡边 Max

（Max Watanabe） 改进并推广开来，所以取名为 Ma x 涂装法，其实倒并不是他发明的，在日本早期就有

人用此法做军模了。

Max 涂装法可分为三个步骤：黑色的底层、中间的过渡层、和最后用来突出亮度的纯白层。

先来看黑色的调配，需用好多种颜色才调出 Max称之为“Base Gray”的黑色。其实自己做

不会有很

的时候倒不必如此费功夫， 可以直接用黑色加点灰色调出比较淡的黑色就可以了，

大影响的。或者可以买 Max 工厂出的瓶装 Base Gray ，已经调好的漆，就更方便了。

先从边角位慢慢喷 ,最后再喷整体 .（ 不过新手如果觉得这样太麻烦，直接一次全喷完倒也问 题不大。 ） 然后就是中间的过渡层。记住，这是整个过程最关键的步骤，最后的效果好不好就看这步。 千万不可因为偷懒而跳过这步直接上白色， 那样会因为从黑直接跳到白， 色差太大， 少了一 个过渡，而显得很脏，不自然。从部件的处开始吹，以画圆圈的方式向外阔展。先留着 边角位，尽量别喷到。细小的部位就要把气压调低，大概 10psi 左右 （这就是之前提到的为 什么气汞要买带调压器的原因 ）。顺便提一下，一般吹是 15psi 左右。慢慢细吹，这就是考 验你耐心的时候了。 最后再全体喷一遍， 包括之前留出的边角位也要带到， 但要小心别喷太 多。因为加了透明漆的关系，干了以后底层的黑色会显出来， 刚比喷完时暗一些， 所以要喷 几次直到自己满意为止。最后用的光泽白。调好白色后喷在中间部位吊光，不要喷边角位。

Max 涂装法的基本要点就是这样了。如果是红色的话只要在做完以上三步后用透明红覆盖 就可以了，同样高

达身上的蓝色、黄色、甚至紫色等，都可以用这种方法。要提一点的是黄 色的覆盖力极差，十分依赖底色，所以喷黄色前一定要把底色喷白，否则会变得很脏的黄。

模型制作的旧化技术

按照说明书制作的模型反映的是在没有外界环境影响下的面貌。 事实上， 真实世界的物品通 常都带有老旧，风化的痕迹。例如，表面变白，失去光泽，掉色，磨损，裂痕，刮伤，污点 及因其他环境影响而发生的变化。 这些看得见的变化才能增加模型的欣赏价值， 因为它体现 了作者强调模型的历史经历及所处的 “寿命 ”阶段。 “旧化 ”就是与此相关的词， 它是一种处理 过程使得模型再现原来曾经有过的模样。

在模型精细旧化方面有称为 \" 强调凹陷 \" 及\"突出线条 \"的技术。首先，在普通灯光条件下，物 体表面的凹陷常会留有阴影， 因此阴影显得比周围表面颜色更深些。 其二， 在真实物体上裂 缝通常是尘土及污垢集中的地方。 以上两个效果需要模型制作者特别留意才能在模型上显得 真实。 显而易见对于大多数模型制作者来说， 要特别注意模型上凹陷的面板线条。 基本的技 巧是如果面板线条的颜色显得比整个表面的颜色要深， 效果会更逼真。 在模型的色彩处理上 有许多方法来强调面板线条及其他凹陷的结构。 不同的技巧效果大不一样， 但所有在此描述 的处理过程将会使上彩后的模型看上去更真实。本篇文章提供一些最常使用技术的说明。 描影法

描影法需要使用喷笔。 其技巧是沿着面板的线条用深色喷漆形成阴影， 的底漆形这些深色能透过最后 成阴影。在大多数场合下， 都使用黑色或暗灰色。显而易见， 上浅中性颜色， 否

模型本身首先要涂装 则整个过程要先用几层浅灰色喷在阴影处预留位置。

彩的效果时， 请小心地喷上薄薄的漆料， 并注意确保底层的阴影部分地透过上层

颜色并影响 上层颜色的色调。

随后， 当喷涂实际迷

这个坦克模型的侧装甲显示了描影法的效果。 虽然， 这种方法在外行人看来象是一种投机取 巧，但整个过程很容易用喷来控制，特别是用最上层漆来冲淡整体颜色。 总的来说，这是一种直接有效的技术。 贴影法

喷笔也是贴影法所使用的工具。 正如它的名称暗示的那样， 阴影是在最后才喷上去的 -- 覆盖 在迷彩层上。 这显得更象真实的污泥或尘土。 建议用比迷彩更深的颜色或用稀释的灰色来形 成阴影。 有些模型家们用直边的纸沿着阴影线蒙住以更进一步强调阴影效果。 这种方法在例 如飞机模型上模仿空气流动的效果，或强调面板接合处的线条将会有好效果。

这个 \"米格 \"25 模型使用直边蒙纸的贴影法技术 用贴影法在单色表面得到好的效果是非常 容易的。 按照说明书制作的模型反映的是在没有外界环境影响下的面貌。 事实上， 真实世界的物品通 常都带有老旧，风化的痕迹。例如，表面变白，失去光泽，掉色，磨损，裂痕，刮伤，污点 及因其他环境影响而发生的变化。 这些看得见的变化才能增加模型的欣赏价值， 因为它体现 了作者强调模型的历史经历及所处的 程使得模型再现原来曾经有过的模样。

“寿命 ”阶段。 “旧化 ”就是与此相关的词， 它是一种处理 过

在模型精细旧化方面有称为 \" 强调凹陷 \" 及\"突出线条 \"的技术。首先，在普通灯光条件下，物 体表面的凹陷常会留有阴影， 因此阴影显得比周围表面颜色更深些。 其二， 在真实物体上裂 缝通常是尘土及污垢集中的地方。 以上两个效果需要模型制作者特别留意才能在模型上显得 真实。 显而易见对于大多数模型制作者来说， 要特别注意模型上凹陷的面板线条。 基本的技 巧是如果面板线条的颜色显得比整个表面的颜色要深， 效果会更逼真。 在模型的色彩处理上 有许多方法来强调面板线条及其他凹陷的结构。 不同的技巧效果大不一

样， 但所有在此描述 的处理过程将会使上彩后的模型看上去更真实。本篇文章提供一些最常使用技术的说明。 钢笔或铅笔 这是有点陈旧但却有用的技巧， 是早期在模型制作行业里实现凹陷的面板线条通常使用的方 法。用钢笔作出的效果常常显得过分夸大， 因此在大多场合下用灰色而非黑色墨水以避免太 大的反差是一种比较明智之举。 然而， 有可能你需要比其他部分更强调某部分的效果， 例如 舱门圆圈的线，飞机可拆卸的面板部分等。使用铅笔更容易，可以用尺子画出线条。 底色必须足够模糊好让铅笔能在其上留下痕迹。 使用铅笔时， 要考虑它的色度。 浅色铅笔易 画出带有闪亮金属光泽的线条， 深色铅笔则带有灰黑阴影的效果。 铅笔线通常要加盖一层亚 光透明漆， 否则会由于铅笔本身所具有的金属光泽而显得太突出。 用铅笔是在模型上本来没 有的地方增加面板线条的一种非常好用的方法。是可供选择的一种少出错划线的方法之一。 标记笔

在使用笔的场合里， 一种水性的透明灰色标记笔也可作为阴影工具。 水溶性标记笔画出来象 是水彩 -- 你加得越多层， 阴影的颜色越深。 并且把笔头在水里沾一下，也可用来进一步冲淡 颜色，以及可以用湿布把它从模型上擦去。 这些特性使它成为一种可以作出合适的渍洗效果 而不必担心效果会做得太夸张的理想工具。 因此， 我使用纤维标记笔， 就是那种笔端柔软而 象个刷子的那种。 它们的好处是能画出合适的效果。 这是很好用的工具： 你可以仅靠它来做 旧化，甚至无需尺子。 渍洗

这种技术的基本概念是使用很少的颜料和大量的稀释剂， 例大约是一汤勺的稀释剂加上一两滴颜料。把深色颜色，

用刷子刷到模型表面上。 正确的比 黑， 灰或棕色洗浅， 这是在装甲车

的舱门，轮子及排气孔模仿阴影的很好的办法。这种技巧也可以用于强调面板的凹陷线条。 渍洗可以用各种各样的颜料， 由于被充分稀释， 色素可以渗入模型的各个缝隙里。 这里是通 常使用的配方。 用稀释剂或松节油稀释的油画颜料 通常使用的颜料，诸如 Humbrol ，充分稀释 丙烯酸模型漆料，如 Tamiya。用水或Ajax玻璃清洗剂稀释 水彩或丙烯酸颜料，用水稀释

咖啡或浓茶（适于在亚光表面渍洗锈色痕迹）

墨水，用水稀释 需要小心的是：用于渍洗的有些化合物有可能会破坏底色。 例如， 在丙酸烯颜料为底色而用含有松节油的成分渍洗时， 会把底色给溶解掉。 建议在你首 次尝试渍洗时，在废料上试一试再渍洗。 或者渍洗前在模型表面上一层透明亚光漆。 同时，渍洗会产生与光泽或亚光表面不同的效果。 有时在光滑的表面上可能很难用渍洗来作出效果。 如果是这样， 你必须一次又一次地在相同 的部位渍洗直到达到你所需的效果，或者渍洗前在模型表面上做成亚光或半亚光来统一光 泽。 按照说明书制作的模型反映的是在没有外界环境影响下的面貌。 常都带有老旧，风化的痕迹。

例如，表面变白，失去光泽，掉色，磨损，裂痕，刮伤，污点及因其他环境影响而发生的变 化。这些看得见的变化才能增加模型的欣赏价值， 因为它体现了作者强调模型的历史经历及 所处的 “寿命 ”阶段。

事实上， 真实世界的物品通

“旧化 ”就是与此相关的词，它是一种处理过程使得模型再现原来曾经有过的模样。

在模型精细旧化方面有称为 \" 强调凹陷 \" 及\"突出线条 \"的技术。首先，在普通灯光条件下，物 体表面的凹陷常会留有阴影，因此阴影显得比周围表面颜色更深些。 其二，在真实物体上裂缝通常是尘土及污垢集中的地方。 以上两个效果需要模型制作者特别留意才能在模型上显得真实。

显而易见对于大多数模型制

作者来说， 要特别注意模型上凹陷的面板线条。 基本的技巧是如果面板线条的颜色显得比整 个表面的颜色要深，效果会更逼真。

在模型的色彩处理上有许多方法来强调面板线条及其他凹陷的结构。 样，但所有在此描述的处理过程将会使上彩后的模型看上去更真实。 本篇文章提供一些最常使用技术的说明。 粉彩

粉彩色块在一般的卖绘画颜料的商店都可以买到。 比较合适的是干粉彩颜料， 而非蜡笔。 专 业的绘画店出售你所可能需要的整套颜色或零卖更多的其他颜色。 须全部都上完漆，并把表面处理平整。

亚光表面是上干粉彩所必需的。 处理的过程是很直接的。 首先，将一块干粉彩色料磨成粉末， 用干的油画笔沾起粉末，并轻轻地涂在模型的表面上。

涂上干粉彩后，需要在其上再喷一层透明漆盖住 -- 否则迟早你会在模型上留下你的指印。 干扫

干扫是一种增亮凸起表面的方法。 用带有稍硬刷毛的画笔， 沾点颜料， 在纸上或纸板上把多 余的颜料刷掉，直到画笔上的颜料快用尽时。

才可用画笔在你想增亮的凸出部位轻轻地来回扫并精心修饰。 如雕刻般明显的细节边沿就会 被画笔上将尽的颜料涂上。 精通干扫的人也使用这种技术来修饰更细的细节， 例如汽车上的 标记及字迹，或在机舱仪表板上雕刻的数字等。

对于大多数老手来说干扫也是用来模仿铸铁表面纹理最有效的方法。 参考附图的德国重迫击 炮。

总结 :旧化或许是制作模型过程中最富有艺术色彩的时刻。 它需要一些实践来达到最好效果， 需要用经验来精确确定的是： 要旧化到什么样的程度才好？在实践中寻找乐趣吧， 并请记住 -- 如果看上去效果好，那么效果就一定好 !

在使用此技术前， 模型必 不同的技巧效果大不一

房屋废墟的制作

虽然我们可以从铁道模型中获得房屋，但它们太昂贵而且也有些太小了（ 1/87 比例），难 于把它们安放好。

这里，我们就开始自己制作房屋模型。

1. 建筑上有一种约 6mm 厚的纸，由两面的硬纸板夹着一层保丽龙板，这种纸可以很容易 的用美术刀切割，

使用 “热线切割 ”则更容易。

2. 在上述的纸上画出想要做的房屋的草图， 如果要做出损坏的话， 现在就可以把它切掉。 在 把各面墙粘到

一起前，先把损坏的细节做好，留下切下的碎屑，后面将会用到。

3. 现在把各面墙粘好， 可以用大头针插进去以加固。 白胶不能很好的粘合， 我建议使用某些 不会溶掉保丽

龙的模型胶水。为了不露出接缝，你应该避免将接缝放到前面。

4. 仅仅直接的涂装会显得有些过于光滑， 所以我用稀释的白胶混合一些爽身粉， 涂到墙面上 会让它显得粗

糙些。 一处废墟当然会有瓦砾， 这时你可以用上之前留下的碎屑， 也可以用特 别切出的碎片混合砂石。我把所有这些混合起来用白胶粘在房子的周围。 模型金属质感的表现

模型的金属质感表现方法很多，对于不同的材料使用的手段各不相同。

一、 电镀零件的处理

汽机车模型常常附有电镀零件， 当然质感会比自己涂装更棒，不过和真的金属相比较，电镀

可以先将零件上的

零件还是缺乏厚实感， 看起来很像玩具。如果想要提升电镀零件的质感， 油份清洗干净，然后薄薄的喷上一层透明烟灰色，这样感觉就会好多了。

电镀零件从连接柱剪下后的夹口处理最让人头痛， 使用金属漆修补。

解决的办法先使用水砂纸磨平夹口， 然后

二、金属色油漆的使用

真车的金属油漆非常靓丽，但在模型的处理中有许多难以处理的地方， 市售的金属涂料普遍

感觉金属光泽不够，如果使用加光油加光，银灰色就变成了铝色，金色变成了铜色。

解决的办法在这些颜色中适量加入珍珠色， 就可以稍微提升一点光泽。

然后喷色，待干后再喷上一层透明加光油，

先使用银色喷底，然后使用透明黄色喷

这样

金色的另一种处理办法，

涂，只要量少多喷，金色很容易表现，目前在网上看到有一种光泽非常好的银色， 直没有看到

但国内一